Туркменский национальный костюм

При создании компаса использовалась информация со следующих сайтов:

Государственный комитет Туркменистана по туризму и спорту

LuiZa - Ателье татарского костюма и мусульманской одежды. Хиджабы, тюбетейки

Информационный Восточный Базар - Сказки Востока

Статьи по истории костюма

Бюро ЮНЕСКО в Алматы

Тельпек, безусловно, воплощал в себе указание на основное занятие большей части туркменского населения – скотоводство. В то же время он обладал известной универсальностью: летом предохранял от зноя, а в не очень суровую зиму – от холода, в непогоду – от дождя. И в военно-психологическом отношении у него также были определённые преимущества. Хотя были и свои недостатки: довольно значительные размеры, создающие неудобства в быту, особенно при выполнении некоторых земледельческих или иных работ. Но это было предусмотрено. Тельпек при необходимости можно было снять и повесить где-нибудь на гвоздик или сучок: под ним на макушке носилась небольшая мужская тюбетейка туркменского типа с вышитым национальным орнаментом. Это позволяло не оставаться с обнажённой головой, что без особой надобности считалось неприличным. Когда же не было такой необходимости, тельпек всегда украшал голову мужчины. Демонстративно сорвать его у кого-нибудь с головы считалось высшим оскорблением, которое нередко смывалось кровью.

Не всегда и не везде, конечно, тельпек был такой формы, которую мы обычно встречаем на улицах, базарах или же в кинолентах и на сцене в выступлениях профессиональных артистов и коллективов художественной самодеятельности. Огромный, разной высоты, цилиндрический тельпек, ставший традиционным элементом туркменского национального мужского костюма, получил распространение в южной Туркмении, особенно в Ахалском и Мервском оазисах лишь в конце XIX - начале XX вв. Сообщения же и рисунки путешественников начала и середины XIX века, в частности Н.Муравьёва и А.Вамбери, изображают его значительно меньших размеров и конусообразным, напоминающим современные мерлушковые шапки молдаван. Очевидно, примерно такой же вид он имел и в XVШ веке.У туркмен Ташаузской группы районов, входивших до революции в состав Хивинского ханства, со временем получила распространение уплощённая форма тельпека «челпек-ялы» - «как блин», которая сохраняется и в настоящее время. У туркмен же Лебаба, приамударьинских районов, входивших до Октября в основном в Бухарский эмират, довольно популярным стал «човурме-тельпек» (дословно «вывернутый тельпек»), где серединка в виде небольшого конуса или полушария была матерчатая, а опуша меховая. Попутно можно заметить, что этот тип тельпека встретился мне и у туркмен Астрахани и Ставрополья, которые давно переселились в Россию. Конечно, вид тельпека определялся не только эпохой или местом. Играли свою роль и социально-экономические мотивы: бай мог позволить себе иметь по несколько «силкме-тельпеков» из лучшей шелковистой овчины, бедняк же зачастую вынужден был довольствоваться «шыпыртмой» - жалким подобием тельпека. Конечно, в связи с возрастными и некоторыми религиозными моментами имел своё значение и цвет тельпека. Так, белые тельпеки, составлявшие в общей цветовой гамме головных уборов довольно небольшой процент, в основном использовались молодыми джигитами, военноначальниками-сердарами и некоторыми представителями духовенства. В советское и постсоветское время участники танцевальных коллективов также обычно выступали и выступают в белых тельпеках. Основная же масса папах была чёрного или тёмно-коричневого цвета.

Ещё одну основную категорию головных уборов составляли так называемые «красные» тельпеки (гызыл тельпек), на самом деле с рыжеватой или светло-коричневой шерстью. Их, как своего рода клановый атрибут, должны были носить представители одной из шести привилегированных социально-религиозных групп овляд – шихи, у которых одна из двух основных ветвей так и называлась – гызыл ших («красные шихи»). В связи с этим можно привести трагикомический случай, о котором автору этих строк рассказывали в 1964 году в прикопетдагском селении Бендесен населяющие его туркмены-шихи. В 1929 году, в период басмачества, один из бендесенцев, отправившийся по делам в долину Сумбара, в горном проходе Елли-дере был схвачен и ограблен местным отрядом басмачей. Когда же он заявил, что он не простой туркмен, а представитель овляд, пользовавшийся неприкосновенностью, ших, его спросили, почему же у него на голове не «красный», а обыкновенный чёрный тельпек. Так, что в данном случае не традиционный для шихов цвет папахи мог сыграть с ним злую шутку.

Завершая данный краткий экскурс в прошлое, хотелось бы заметить, что тельпек – это оригинальный и красивый вид головного убора, который ещё носит подавляющее большинство людей пожилых и частично среднего возраста.

Любая вещь, к которой прикасались волшебные руки туркменских мастериц, превращались в высокохудожественное и уникальное произведение прикладного искусства, отличающееся изумительной техникой, тонким вкусом и устойчивостью традиций.

В целом туркменская женская одежда с давних времен сохраняет несложность форм, уравновешенность деталей. Покрой, удачно найденный и приспособленный к быту и климату не менялся веками. В основном женская одежда изготовлялась из шелковых и хлопчатобумажных тканей. На традиционные женские платья «койнек», халаты-накидки «курте», «чырпы» шла шелковая ткань «кетени» красного, зеленого, фиолетового цветов. Для пошива женских распашных халатов «чавыт», «малдои дон», «сарытахта дон» использовались такие ткани, как «сарытахта», «гырмызыдонлык», «малдои», «чеппетоу».

Одежду богато украшали вышивкой. Различные приемы исполнения вышивок — «кеште», «гайма», «кок», «чигме», «ильме», «кокджеме», «орама» ( двухсторонний петельчатый и строчный швы, гладь ) — способствовали воплощению в орнаменте богатого художественно-образного мышления мастерицы.

Для окраски шелковых нитей в прошлом использовали естественные красители. Красный цвет различных оттенков ( от темно-красного до коричневого, от ярко-красного до малинового ) получали от применения растительной краски, добытой из стеблей и корней марены, произрастающей в Туркмении или привозимой из Ирана. Синяя краска «нил» (от арабского слова, обозначающего синий цвет ), также завозимая из Ирана, широко использовалась среди населения для окрашивания шерсти и шелка. Для получения желтого цвета мастера использовали произрастающее в горах кустарниковое растение «сары чоп».

Женские наголовные халаты «чырпы» предназначались для ношения в особо торжественных случаях. В южных районах встречались «чырпы» трех цветов — белого, желтого и зеленого. Они привлекают внимание конструктивностью формы, строгостью колорита, большим мастерством исполнения, тонким вкусом и удивительной связью декора с цветом, фактурой ткани и с покроем. Нужно отметить своеобразие орнаментики в каждом халате. На них можно увидеть различные варианты узоров из стилизованных форм. Помимо растительного орнамента встречаются и стилизованные изображения животных и предметов быта. Но все же излюбленными мотивами были цветы — лотосы, тюльпаны, часто заключенные в круг или ромб, которые являлись как бы отправной точкой для построения композиции, располагающейся по всей поверхности «чырпы».

«Курте» («гызыл курте», «яшыл курте» ) — одна из разновидностей халата-накидки. Вышивкой они украшаются в меньшей мере, чем «чырпы». На бортах и полах этих халатов чаще всего встречается символический орнамент, имеющий Т-образную форму.

Разновидностью халата-накидки женщин човдурок, живущих в северных районах республики, являлись «пуренджек» или «баш атгыч». В настоящее время подобные халаты в быту практически невозможно увидеть. Шилась эта одежда из красного сукна или парчевой ткани. Наиболее часто используемый здесь орнамент «гуль боссан» растительного происхождения, свободно располагающийся по всей поверхности халата. В верхней его части он компонуется в орнаментальные треугольники, имеющие значение оберегов.

Для драпировки головного убора ( «борик» ) женщин-текинок применялся платок «гынач». Его шили из узких полос красного, иногда зеленого «кетени», он имел треугольную форму. Два края платка украшались широкими ткаными орнаментальными полосами, украшенными длинными широкими кистями. Умелое использование в орнаменте белых, черных, желтых цветов в сочетании с фоном придают платку нарядность и законченность.

«Кетени койнек» — женские платья также шились из «кетени» красного, зеленого или фиолетового цветов. Туникообразный покрой платья «койнек» подчеркивают традиционные желтые кромки «кетени», которые при шитье не забираются в шов, а остаются снаружи и, проходя по всей длине платья спереди и сзади, на боковых клиньях и рукавах, украшают его и подчеркивают основные конструктивные линии. Рукава и глубокий разрез на вороте украшены вышивкой. Здесь вышивка геометрического и растительно-стилизованного характера.

Глубина традиции, законченность композиций орнаментальных вышивок — вот характерные черты одежды, представленные в коллекции народного искусства Туркменистана.

"Она идет, сияя, как луна.
Достоинств неизведанных полна,
Ее одежда словно пелена."
Махтумкули

Если вы приедете в Туркмению, то наверняка обратите внимание на женскую одежду, которая сохранила национальное своеобразие народного костюма. В наше время, отмеченное большими успехами в экономике и культурном строительстве республики, возродился интерес к туркменскому декоративно-прикладному искусству. И красочные национальные женские наряды снова стали модны. С небольшими изменениями в соответствии с современным образом жизни в республике носят традиционный женский костюм, сложившийся в XVIII—XIX веках. На формирование народного костюма оказали влияние климатические условия, род занятий, исторические взаимосвязи, эстетические и религиозные представления. Свободная и широкая одежда как нельзя лучше соответствовала прежнему кочевому образу жизни народа. В ней удобно было ездить верхом и сидеть на земле, в зной в ней прохладно, а в холодную пору года тепло.

Мужской и женский костюм состоит из рубахи прямого покроя (платья), штанов, халата и головного убора. Женская рубаха отличается от мужской лишь длиной, формой воротника и количеством вышитых украшений. Рубахи женщин большинства туркменских племен шились из красного, малинового или темно-бордового домотканого шелка. Пожилые женщины носили платья-рубахи темных тонов со скромной вышивкой.

Верхней уличной одеждой мужчин и замужних женщин служили распашные халаты — «чабыты» и «чекмены», имеющие прямой покрой с разрезами на боках и неза-пахивающимися полами. Шили такие халаты из темно-синих, темно-зеленых или красных с белыми или желтыми полосками шелковых тканей. По полукруглому вырезу, бортам, подолу и боковым разрезам они украшались тонкой тесьмой.

Дорогие праздничные халаты из зеленого или красного сукна отличались роскошной вышивкой. Иногда на улице или дома в присутствии посторонних мужчин женщины пользовались халатами как накидкой на голову. Очень важной и обязательной частью повседневной уличной одежды замужних женщин были своеобразный наголовный халат — «куртэ» или «чырпы». Благодаря своему специфическому назначению он меньше обычных халатов и имеет декоративные ложные рукава. Праздничные наголовные халаты почти целиком украшались богатым растительным орнаментом.

Самая постоянная и обязательная часть головного убора мужчин, девушек и детей — полусферическая тюбетейка из красного шелка тахья, расшитая мелким геометрическим узором. Головные уборы замужних женщин очень разнообразны. Наиболее широко распространен «борик», по форме напоминающий усеченный конус, повернутый широким концом вверх. Он покрывался ярким наго-ловным платком с геометрическим разноцветным тканым узором по краям.

В одежде туркменок преобладают многочисленные оттенки красного. Этот излюбленный в туркменском народном творчестве цвет символизировал животворящие силы природы, и ему приписывалось магическое свойство — способствовать благополучию, здоровью, деторождению, защищать от дурного глаза.

С этими же представлениями связаны, по-видимому, и узоры, покрывающие ворот, рукава и подол халатов и рубах. Для определенных районов и родоплеменных групп характерны особые орнаменты и цвета. Вышивание — традиционно женское занятие, которому начинали обучать девочек с 8— 10 лет. Туркменские мастерицы владели несколькими видами швов, вышивали цветными шелковыми нитями различной толщины.

Национальный костюм туркменки нельзя представить без ювелирных украшений, служивших некогда своего рода амулетами, оберегающими от болезней и'бес-плодия. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть в украшениях стилизованные изображения животных и насекомых, связывавшихся некогда в представлении людей со стихиями природы. Уже в три-четыре года на девочку надевали браслеты и нашивали на одежду перламутровые пуговицы и бусины. С возрастом количество украшений увеличивалось.

Особый интерес представляет небольшой серебряный купол - «купбы» — на девичью шапочку. От краев этого купола по всей тюбетейке разбегаются серебряные пластинки, заканчивающиеся бахромой подвесок. Такой головной убор с султаном перьев наверху напоминает небольшой боевой шлем. Девичий (тахья) и женский (борик) головные уборы дополняют множество пластин, подвесок, заколок, амулетниц, закрывавших виски, затылок, защищавших шею, грудь и плечи. В туркменской народной песне поется: «Когда гуси... поднимаются в небо, то весь воздух заполняется их голосами, когда девушки идут за водой, то весь воздух заполняется звоном их украшений».

Количество и характер «ювелирки» во многом зависел от имущественного положения. В торжественных случаях женщина из богатой семьи надевала на себя по шесть-восемь килограммов украшений.

Ювелирным ремеслом занимались мастера-оружейники, ковавшие наравне с оружием красивые вещицы для женских нарядов. И естественно, что в отличие от ковроткачества, которым занимались женщины, ювелирное искусство было исключительно мужским делом. Большим уважением пользовались в народе оружейники и ювелиры. Известно, что основным занятием великого туркменского поэта XVIII века Махтумкули было ювелирное и оружейное ремесло.

Для украшений использовалось чаще всего серебро со вставками из натуральных камней: сердолика, по древним поверьям приносящего покой, радость и изобилие, бирюзы, улучшающей зрение, кораллов, дающих богатство и изобилие всех плодов. Поверхность изделия покрывалась геометрическим и растительным гравированным узором. Для разных племен характерны различные орнаментальные элементы, однако всем туркменским украшениям свойственны пропорциональность, лаконичность, массивность.

В национальном костюме и ювелирных изделиях выразились эстетические представления туркменского народа с его древней художественной культурой, уходящей своими корнями в глубь веков.

Для окраски шелковых нитей в прошлом использовали естественные красители.


Красный цвет различных оттенков ( от темно-красного до коричневого, от ярко-красного до малинового ) получали от применения растительной краски, добытой из стеблей и корней марены, произрастающей в Туркмении или привозимой из Ирана. Синяя краска “нил“ (от арабского слова, обозначающего синий цвет ), также завозимая из Ирана, широко использовалась среди населения для окрашивания шерсти и шелка.


Для получения желтого цвета мастера использовали произрастающее в горах кустарниковое растение “сары чоп“.

Женские наголовные халаты “чырпы“ предназначались для ношения в особо торжественных случаях. В южных районах встречались “чырпы“ трех цветов – белого, желтого и зеленого. Они привлекают внимание конструктивностью формы, строгостью колорита, большим мастерством исполнения, тонким вкусом и удивительной связью декора с цветом, фактурой ткани и с покроем. Нужно отметить своеобразие орнаментики в каждом халате. На них можно увидеть различные варианты узоров из стилизованных форм. Помимо растительного орнамента встречаются и стилизованные изображения животных и предметов быта. Но все же излюбленными мотивами были цветы – лотосы, тюльпаны, часто заключенные в круг или ромб, которые являлись как бы отправной точкой для построения композиции, располагающейся по всей поверхности “чырпы“

Курте“ (“гызыл курте“, “яшыл курте“ ) – одна из разновидностей халата-накидки. Вышивкой они украшаются в меньшей мере, чем “чырпы“. На бортах и полах этих халатов чаще всего встречается символический орнамент, имеющий Т-образную форму.

Разновидностью халата-накидки женщин човдурок, живущих в северных районах республики, являлись “пуренджек “ или “баш атгыч“. В настоящее время подобные халаты в быту практически невозможно увидеть. Шилась эта одежда из красного сукна или парчевой ткани. Наиболее часто используемый здесь орнамент “гуль боссан“ растительного происхождения, свободно располагающийся по всей поверхности халата. В верхней его части он компонуется в орнаментальные треугольники, имеющие значение оберегов.

.

Для драпировки головного убора ( “борик“ )
женщин-текинок применялся платок “гынач“.

Его шили из узких полос красного, иногда
зеленого “кетени“, он имел треугольную форму.


Два края платка украшались широкими ткаными
орнаментальными полосами, украшенными
длинными широкими кистями.

Умелое использование в орнаменте белых, черных,
желтых цветов в сочетании с фоном придают платку
нарядность и законченность.

“Кетени койнек“ – женские платья также шились из “кетени“ красного, зеленого или фиолетового цветов. Туникообразный покрой платья “койнек“ подчеркивают традиционные желтые кромки “кетени“, которые при шитье не забираются в шов, а остаются снаружи и, проходя по всей длине платья спереди и сзади, на боковых клиньях и рукавах, украшают его и подчеркивают основные конструктивные линии. Рукава и глубокий разрез на вороте украшены вышивкой. Здесь вышивка геометрического и растительно-стилизованного характера.

Глубина традиции, законченность композиций орнаментальных вышивок – вот характерные черты одежды, представленные в коллекции народного искусства Туркменистана.

Девушка в красном - мечта каждого туркменского холостяка. Ведь невест в старину всегда одевали именно в красное: платье из красного шелка, сверху - халат из красного сукна, внизу - красные шаровары. Кстати, и жених на свадьбу обязательно надевал красную рубашку. Детей также старались одевать в красное.

Откуда такая привязанность к красному цвету? Традиционно у туркмен этот цвет символизировал животворящие силы природы, ему приписывали магические свойства оберегать человека, помогать ему в жизни. Из-за веры в благотворное воздействие красного цвета ношение такой одежды считалось прерогативой детей и молодежи. Цветовая гамма в одежде туркмен не отличается широтой: преобладают в ней красно-коричневые тона, а также присутствуют синий, зеленый, желтый, розовый, голубой и фиолетовый, черный и белый, сине-красная и розово-фиолетовая клетка. В палитру этих цветов, выстроенную от красного до белого с затуханием яркости красок, укладывалась вся жизнь человека от рождения до смерти. Молодежь носила яркие одежды, с возрастом цвета меняли на более светлые, блеклые: зеленый - цвет девушек, желтый - пожилых женщин и матерей, белый - только старух. Особенно строго эта цветовая градация соблюдалась в женских головных уборах и накидках. После замужества или женитьбы детей цвет одежды матерей менялся на белый даже в "желтой" возрастной группе. У некоторых групп туркмен одежду желтого цвета надевали на второй день после свадьбы. Позже желтые платки стали носить 2-3 дня, а потом надевать только в знак траура.

Еще в XIX веке одежду шили большей частью из домотканых материалов. Фабричное сукно было привилегией богатых туркменов. Верхнюю одежду изготавливали из армячины (некрашеная ткань из верблюжьей шерсти) или овечьего сукна.

Повседневные рубахи, платья и штаны шили из хлопчатобумажной белой, синей или голубой маты и полушелковой алачи в мелкую сине-красную или розово-фиолетовую клетку. На изготовление нарядной одежды шла шелковая ткань ручной выработки - кетени. В средние века ее привозили из Египта, и тогда это был, по всей видимости, тонкий лен. Позже так стали называть плотный шелк, типа чесучи, в полоску. Кетени была двух цветов: зеленая (яшил кетени) и красная (гермези кетени). Гермези кетени считалась самой роскошной тканью. Из нее шили праздничную и свадебную одежду. До сих пор в приданом невесты должно быть 2-3 платья из гермези кетени. Экономя дорогую ткань, в женские платья на спине делали вставку (дашки-ишлик) из дешевого материала, которую не было видно под большими платками.

Был у туркмен и свой способ придания необычной фактуры ткани: мастерицы прокладывали частые вертикальные строчки для создания эффекта ребристости, особенно характерно это было для халатов.

Но вот в чем туркмены были настоящими знатоками и тонкими ценителями, так это в мехе. На весь мир знаменита их каракульча. По-туркменски особый ценный мех назывался "силкме": это шкурки 6-месячных каракульских нестриженых ягнят, специально отобранных и содержащихся в отдельных помещениях в условиях идеальной чистоты.

Одежда туркмен проста и однотипна. Нательная туника, широкие шаровары, халаты, шубы, тюрбаны, тахьи или тюбетейки составляли основу гардероба и мужчин, и женщин.

Наблюдались лишь небольшие различия в деталях. "Перекидывающийся", а по-туркменски "яшары", - так называли традиционный крой: полотнище ткани складывали по линии плеч, по бокам вшивали куски ткани (яаны), затем втачивали рукава (омзы). Низ, как правило, не подшивали, перед не разрезали, оставляя полотнище глухим до низа. И мужские рубахи, и женские платья, сшитые так, называли одинаково - койнек. Для кормящих матерей делали специальные разрезы на груди (чага ор), расшитые оберегами.

Койнек надевали прямо на тело, без нижнего белья. По праздникам поверх него мужчины надевали шелковую рубаху, а в холодное время - стеганную на вате. Все рубахи носили навыпуск. Женщины поверх койнека надевали тонкие халаты и накидки. Нижние мужские штаны назывались "иштан" или "балак", а верхние - "жалбар" (это были широкие штаны, собранные сверху на плетеный пояс и зауженные книзу). В дороге или во время работы штанины заправлялись в носки.


Женские штаны, также называемые "иштан" или "балак", были широкими сверху и обтягивающими на икрах. Их шили из двух тканей: верх, скрываемый платьем, - из дешевой простеганной ткани, низ - из дорогой. В области колен часто нашивали куски красной кетени.

Разновидности койнека отличались только вырезом горловины. Округлый вырез (тегелек яка) считается самым древним. Его еще называли "суффийским воротом", что указывает на использование его в одежде духовенства. Позже круглый вырез стал характерным исключительно для одежды стариков и детей. Вертикальный вырез называли "ша яка" (с туркменск. - "царский ворот"). В начале XX века стали шить рубахи с отложным воротником, который называли "орс яка", что значит "русский воротник". На женских койнек вырез для головы делали круглым, с разрезом впереди. Для молодых разрез делали побольше, для старух - небольшим.

Довольно поздно стали пришивать воротники.

Халаты дон - и мужские, и женские - шили распашными, но без застежки. Их просто запахивали. А подвязывали поясами из шерсти с кистями тогда, когда надевали сразу несколько халатов, или опоясывались сложенным платком гушаком (слово происходит от русского "кушак"). Туркменский легкий халат пахтасыз или стеганый дон были не очень широкие, их длинные, зауженные книзу рукава собирались складками у локтей. Шубы для туркмен были предметом гордости и одеждой для торжественных случаев. Праздничные шубы шились из шкурок ягнят, особо парадные шубы - из каракульской силкме. Их не носили постоянно, как на севере. Если становилось холодно, надевали несколько теплых халатов. В мороз как повседневную верхнюю одежду шубы носили только старики. Нагольные шубы - ичмек, поссун, постун - были попроще. Их шили из овчины мехом внутрь, длиной до пола, с очень длинными рукавами и широкими. Соком граната выкрашивали в коричнево-желтый цвет. Шубы носили в рукава, когда уезжали в дальний путь. Находясь в селении, их просто накидывали на плечи поверх халатов. Отправляясь в дорогу, утеплялись, надевая сверху туникообразный шерстяной чекмени - суконный халат, расшитый на спине и с боков оберегами. Чабаны в качестве верхней одежды использовали специальную войлочную накидку ойлук, типа кавказской бурки. Когда ее вешали на палку, получался шалаш, укрытие от жары, ветра, холода. Женские шубы ичмек были короче, и шили их из шкурок мелких зверей и лапок лисиц. Поверх меха пришивали шелк или красный бархат, полы вышивали.

Назначение туркменских женских халатов было разным: чырпы или пуренджек, например, по виду - халат, по назначению - головная накидка. Это почти узбекская паранджа, но без скрывающего лицо чачвана. Бедные женщины не часто имели халат на каждый день и теплую верхнюю одежду, при необходимости они набрасывали халат мужа. Легкие халаты - дон, чабыт и курте - считались у туркменок праздничной одеждой: в них выезжали на базар, в гости и на свадьбу. Их шили короче мужских, украшали вышивкой и серебром. Дон - довольно широкий и просторный, чабыт - чуть приталенный. У чабыта полы изнутри украшали вышивкой и отворачивали наружу, закрепляя по бокам серебряными пуговицами. В старину женщины носили курте - глухую, нераспашную стеганую верхнюю рубаху с разрезом на плече. Его надевали через голову. На длинных, ниже кистей, рукавах делали прорези для рук.

Курте шили из красного шелка, однако богатые женщины могли себе позволить курте из кашемира, украшенный пышной многоцветной вышивкой, серебром и сердоликом.

Одежду туркмены украшали очень скромно: узкий геометрический орнамент из точек, черточек и парных завитков пускали по вороту, краям одежды и вдоль разрезов. Основания разрезов закрепляли особенно плотной, яркой гладью, называемой "гуртыкин" или "пугтама".
Вышивкой также украшался и низ штанов, но преимущественно у молодых людей.

На верхнюю одежду, в которой отправлялись в путь, туркмены нашивали обереги. Обычно на спине шубы или мужского чекмени пришивали большой красный или зеленый треугольник догаджик или дога. Женщины пришивали дога не только на спину, но еще на рукава и плечи, и нередко расшивали их геометрическим или растительным орнаментом. На неярком фоне скромного украшения повседневной одежды вышивка праздничных нарядов женщин сразу бросалась в глаза, поражала разнообразием сюжетов и богатством материала. У некоторых групп туркменов женщины на простенькие койнеки надевали нагрудники, вышитые яркими нитками и расшитые овальными серебряными пластинками албасами, нашивавшимися в несколько рядов по 45-50 штук и, как чешуя, покрывавшими перед платья. Особенно ярко декорировалась праздничная верхняя одежда женщин: горловину и разрезы обшивали круглыми серебряными кружочками чапраз, на полах чабыта, которые отворачивали, можно было увидеть цветы в узкой вазе - такой рисунок назывался "мие кундук" (лунный сосуд). На курте вышивали ветки с цветами, ломаные, вьющиеся линии с трилистниками и бутонами, а на головных накидках чырпы или пуренджек расцветал красный тюльпан. Скорее всего, такие натуралистические мотивы были унаследованы с доисламских времен.

Особой роскошью отличался костюм туркменской невесты: сшитый из красной гермези кетени свадебный халат чекмени на плечах, рукавах, спине расшивался оберегами дога, с которыми соседствовали вышитые фазаны, козлы, верблюды, всадники и женщины с разведенными в стороны руками, в длинных платьях и лучами вокруг головы. Самой удивительной частью костюма невесты была хасаба (или хасава) - высокий (до 30 см и выше) головной убор, расширяющийся кверху, отзвук древнего ритуального головного убора, связанного с культом богини плодородия. Остов его делали из нескольких слоев ткани, склеенных между собой густым тестом. Верхнюю часть делали из уложенных кольцами жгутов травы. У некоторых групп туркмен хасабу полностью лепили из жгутов травы или соломы. Всю эту конструкцию обертывали красным шелком, поверх нашивали полосы из черного или синего плиса или бархата, которые украшали серебряными и золотыми квадратиками и кружочками, золотом, сердоликом в серебряной оправе, подвесками, спускающимися на лоб. На висках прикрепляли длинные серебряные цепочки с пластинами в виде женских фигурок. Верх некоторых хасабов украшали остроконечными деталями, и от этого они очень напоминали короны или тиары. Поверх такой массивной короны накидывали шелковое красное покрывало или пуренджек, на котором были вышиты стилизованные ветки с листьями и цветами. Не каждая семья могла позволить себе хасабу, украшенную червонным золотом и серебром, в этом случае ее просто одалживали у богатых соседей.

Хасаба была очень тяжелой, от ношения ее болела голова. Ее нельзя было снимать во время свадьбы и некоторое время после торжества. Только после кайтармы - первого посещения уже замужней дочерью родительского дома - свадебная хасаба сменялась на женский головной убор.

Головные уборы мужчин были двух видов: мягкая шапочка типа тюбетейки, называемая тахья, борик, калпак (именно с первым гласным "а"), и меховая шапка.

Бритую голову покрывали круглой тахь-ей, а когда выходили из дома, обязательно надевали меховую шапку, называемую по-разному и носимую и в холод, и в жару: телпек, борик, човре, чулакчин. Зимние шапки шили из черного меха, летние и молодежные - из белого. Туркмены очень гордились своими шапками из каракуля и бережно к ним относились. Чалмы и тюрбаны среди мужчин не были распространены. Их надевали только на работе, носили их и старики. Белые чалмы были атрибутом духовенства.

К шапочкам девушек - оттого борик или отогали борик - обязательно крепились пучки перьев совы или филина. Но если перья прикрепляли не к макушке, а к серебряному навершию, такую шапочку уже называли кумушлы-борик, или серебряный борик. Шапочки с навершием были распространены только у тех народов, чьи женщины в прошлом наравне с мужчинами участвовали в охотах и войнах. На свадьбе родня жениха выкупала борик невесты, и с нее снимали девичью шапочку. Она обязана была сопротивляться попыткам надеть на нее женский головной убор. Замужние женщины носили платки хатабы, тюрбаны и чалмы. Платки могли повязывать поверх мягкой шапочки с присборенным верхом или тюбетейки. Тюрбаны носили пожилые женщины, наматывая их на высокий каркас. Надевали тюрбаны поверх шапочки, которая напоминала мужской башлык, или на тюбетейку. Свободный конец тюрбана либо закрепляли на груди, либо оставляли свободно свисать. У туркменок были своеобразные налобные украшения, которые прикрепляли к шапочке: одни напоминали русские кокошники, другие были из ткани, третьи представляли собой металлические пластины. Туркменки, как все восточные женщины, должны были если не полностью закрывать, то хотя бы прикрывать лицо. Для этого использовали дастар, эсги или легеч - длинные отрезы ткани или шарфы со сшитыми концами. Получившуюся петлю клали под подбородок, обводили по обе стороны лица, на макушке перекрещивали и спускали на спину, сверху наматывали тюрбан или несколько шелковых платков. Молодые женщины могли носить чембер - шлемообразное головное покрывало из красного шелка с вышивкой и аппликацией-оберегом на спине. Сверху наматывали дастар.

Многие элементы национальной одежды туркмен сохранились и по сей день, что свидетельствует о бережном отношении народа к своим традициям

1. Форум Восточного Базара

2. Очень интересный портал о национальных одежах разных стран. На французком языке...

3. TURKMENISTAN - Золотой век

4. Туркменистан: Культура Туркменистана